День 13. На Кегень. День, в котором мы прощаемся с ашлянфу и снова получаем миграционные карточки

Сегодня нам снова удалось встать пораньше. Мне это не стоило никаких усилий. Я и так не спал всю ночь, мучаясь от последствий перегрева на солнце. Сначала меня бил озноб и я накидал поверх одеяла весь текстиль, что был в номере. Я хотел было принести огромную коровью шкуру с лестницы, но побоялся, что хозяева примут меня за умалишенного.

После полуночи мне вдруг стало нестерпимо жарко и остаток ночи я провел развалившись на прохладном кафельном полу в ванной. В общем, будьте благоразумны, загорайте с умом.

В 6 часов я уже высыпал на улицу проверить автомобиль перед дорогой. Масло в норме, жидкости в норме, свет не в норме. Еще накануне поздно вечером, когда мы ехали за ашлянфу, я заметил, что ксенон светит крайне тускло и освещает всего пару метров перед бампером машины. Хотя обычно в это время встречные автомобили уже приветствуют меня радостным подмигиванием дальним светом.

Дело в том, что от постоянной тряски на грунтовых дорогах обе ксеноновые лампы сместились и оплавили свои же крепления. Теперь они и вовсе выпали из крепежа и светили куда попало. С помощью изоленты и ножа я сделал временные крепления, пообещав себе и возможным встречным водителям, заменить ксенон на обычные лампы до наступления темноты.

Мы позавтракали, прошли с экскурсией по гостевым номерам дома, обнялись с хозяевами и выехали за ворота. Оставшиеся сомы я спустил на заправку и бутылку коньяка “Кыргызстан”.

Покинуть страну решено через погранпереход Кегень. Кстати изначально я планировал въехать через Кегень в Кыргзызстан. Это кратчайший путь из Алматы в Каракол. Кроме того логистически было бы удобно совместить переход границы даже с посещением Чарынского каньона, если выехать пораньше.

Но, во-первых, переход Кегень работает не круглосуточно, а с 8 до 18 часов. Во-вторых, отзывы о качестве дороги очень противоречивые. Например, сообщество на дроме и оффроуд форумах утверждает, что дорога проходима даже на жигулях. Находились очевидцы, что видели в тех местах дэу матиз. А казахское коммьюнити опытных водителей в один голос докладывало, что рулить я буду только одной рукой. Вторая будет постоянно утирать слезы жалости к автомобилю. Наконец решающий вклад в общее мнение сделали ребята из хостела в Алматы – Алмас и Гали. Они сказали, что дорога тяжелая, и покачали головами, глядя на нашу машину.

По эту сторону хребта мнение противоположное. По словам Александра, главы принимающей семьи «Дорога красивая, проездная, короткая».

До границы здесь заблудиться сложно. Из Каракола 20 км до села Тюп, там направо напротив поста ДПС. Далее вас ждет отличного качества асфальтовая дорога. Она кончилась в 2010, когда произошла революция и все строители в очередной раз ушли бороться за свои права. А для нас сегодня она кончится через 70 км. Дальше вполне сносного качества грунтовка вплоть до границы за исключением последних 5 км. Там вы увидите традиционный казахский асфальт с воронками от мин.

Что можно посмотреть на этой дороге в Кыргызстане? Мы увидели один раз очень высокую снежную вершину, которую ошибочно приняли за Хан-Тенгри. Увидели нетуристические киргизские деревни и джайлоо без грамма туризма. Вот пожалуй и все.

Вот и все, что я могу сказать о грунтовых дорогах этой местности.

Настоящий хозяин джайлоо даже не будет разворачивать на лето юрту. Зачем париться с этой самобытностью.

Единственный плохой участок старого разбитого асфальта прям перед границей.

Погранпереход Кеген нисколько не похож на то, что мы видели на Кордае. Здесь нет ли носильщиков, ни менял, ни разного рода шустрил. Здесь вообще никого нет. Это поле с двумя комплексами из различных будок и витки колючей проволоки между сторонами.

Стоит ли говорить, что и ведут себя здесь по-другому. Здесь все по закону, все быстро и четко. На все про все нам понадобилось 40 минут с легким досмотром и мимолетными разговорами за жизнь. Еще находясь на киргизской стороне, я увидел, что казахи очень внимательно осматривают микроавтобус и пассажиров на своей стороне. Разумеется, номера на нем были киргизские.

— С восьми утра досматривают, — подсказал мне киргизский пограничник.

Я посмотрел на часы. Было одиннадцать.

— Ну, давай, не будем портить друг другу настроение…

Я уже было подумал, что за этой фразой последует «дай на чай» или что-нибудь в этом роде, но сам же устыдился своих мыслей. Он только протянул мне открытую ладонь, пожал руку и приподнял шлагбаум.

Ради нас двое ребят в форме отвлеклись от досмотра клетчатых челночных сумок и бегло осмотрели мазду.

— О! Коньяк! – обрадовался один, найдя в вещах бутылку.

— Наш или их? — спросил второй.

— Их, — ответил я, а он презрительно фыркнул.

Они здесь не сильно любят друг друга. Я думаю, что также с пристрастием на киргизской стороне досматривают казахские машины. Радует, что к русским номерам отношение доброжелательное. На киргизской стороне нас также пустили вне очереди, отодвинув три казахских автомобиля.

Многие из служивых казахов на границе спрашивали про Иссык-Куль. Где остановились, а сколько стоит, а теплая ли вода и далеко ли пляж. Как только начнется сезон, многие из них поедут отдыхать именно в эти места. И что-то подсказывает мне, лучше им не распространяться о характере своей работы на отдыхе.

После границы нас ожидает грунтовка уже похуже. Неприятно трясет, и ехать можно либо по самому краю дорожного полотна, либо просто свернув в степь. Но длится это недолго, километров 20 до села Кеген. А вот с Кегеня начнется потрясающей красоты участок, который продлится вплоть до выхода из Чарынского каньона.

В этот отрезок входят два небольших, но живописных перевала, сам Чарынский каньон, мост через реку Чарын со смотровой площадкой, и куча мест, где можно остановиться, взойти на придорожный холм и сделать отличное фото. Сразу после спуска со второго перевала направо пойдет дорога в Долину замков, а дальше уже знакомая нам аризонская пустыня Кокпека.

На отрезке до Алматы мы останавливались однажды. В абрикосовом раю нам вдруг вздумалось купить пару ящиков абрикосов домой. Отличные спелые абрикосы за сущие копейки нам был готов отдать любой продавец, а вот ящики нет. Мы объехали всю центральную улицу и у каждого торговца пытались купить, выманить или умыкнуть ящик или хотя бы коробку. Продолжалось это до тех пор, пока одна женщина не вынесла нам пару старых коробок из-под моторного масла. Одну из них мы наполнили огромными желтыми абрикосами, другую зеленой и сладкой «медовкой».

Алматы прекрасный город, но не тогда, когда у тебя всего пара дней до конца отпуска, а на навигаторе две с лишним тысячи километров до цели. Поэтому обходим Алматушечку по северному объезду, который сильно отличается от тех объездных дорог, к которым мы привыкли. Это узкая (в две полосы) дорога плохого качества, пролегающая через населенные пункты, фермерские хозяйства и угодья местных жол полициясы, коих пасется на обочинах видимо невидимо.

День в этих краях выдался очень жарким, удушающим. Даже шашлык за 400 тенге в идеальном дорожном кафе за 180 км от Алматы не принес радости и облегчения. А с того места начался наш обратный путь по скорбным дорогам Жамбыльской области. Еще около 500 км до самой полуночи я справлялся с ямами, рытвинами, пролежнями асфальта, трамплинами и вулканическими образованиями дорожного полотна. Поэтому когда в районе Приозерска Арина вдруг увидела тускло освещенную выцветшую вывеску MOTEL, я резко крутанул руль вправо.

День 14. Казахстан для Бекмамбетова. День, в котором нам частенько встречаются сюжеты и персонажи голливудских фильмов

Завтрак у Тиффани мы решили провести на берегу Балхаша. Поэтому снова заехали в Приозерск и пробрались в центральный парк на знакомый уже пляж под памятником погибшим летчикам.

Удивительным было то, что в пустынном Приозерске в 6.30 утра мы увидели более сотни человек в спортивной форме на разбомбленном центральном стадионе. Что это был за флешмоб понять не удалось, потому как ровно через 20 минут, когда мы покидали город, стадион был абсолютно пуст.

Мы погрызли чипсов с заправки ГПН в Караколе. Допили кофе с заправки ГПН в Алматы. Я как мог искупался в Балхаше с валунами в человеческий рост. И мы спешно поехали в сторону Караганды.

Эти двугорбые создавали аварийную обстановку перед Карагандой. Плевались друг в друга через дорогу. Соглашались принять пищу с руки.

Дорога от Балхаша до Караганды может с полным правом называться неплохой. Но то, что тянется 100 км от Караганды в сторону Павлодара, мы назвали верблюжьим путем. Словно сотни и тысячи верблюдов вмурованы казахскими рабочими в дорожное полотно. Большие и маленькие, худые и откормленные, одногорбые и двугорбые. Дорога плавится и плывет даже под нами, что уж говорить о большегрузах. Вот навстречу едет американский груженый двадцатитонник и ОП! Посреди дороги рождается одногорбый верблюжонок. На обочине его дожидается мама-верблюдиха. Еще несколько грузовиков по нашей стороне и они окажутся совсем рядом.

На КП пост-рубеж на развилке Астана-Караганда нам встретился нетипичный жол полициясы. Он не здоровался за руку, не улыбался, не спрашивал, откуда мы едем и куда. Зато долго и придирчиво взирал в документы, всматривался в персики в багажнике и распекал меня за то, что я не предоставил ему по умолчанию диагностическую карту.

Уже сгущались сумерки, до Павлодара оставалась всего сотня километров. Мне подумалось, что можно бы и рвануть до дома — оставалось всего 600 км. Но та огненная павлодарская сотня, помноженная на постоянные ремонты, дикое вождение местного населения и усталость, заставили нас свернуть к первому же придорожному мотелю в Павлодаре.

За 7000 тенге нам достался тесный номер с вечно журчащим унитазом и ужасными продавленными кроватями. В номере дичайше пахло куревом (в КЗ еще не запрещено) и было очень душно.

— Ничего, — успокоил я жену, — сейчас я открою окно, и станет посвежее.

Я одернул занавеску. Окно было открыто настежь.

День 15. Огненные версты. День, в котором мы возвращаемся домой и делаем выводы

У нас оставалось чуть больше 5 000 тенге, которые я традиционно хотел бы спустить на коньяк и топливо.

На улице было около 7 утра и я сунулся в магазин. В дверях мне попались двое подростков лет 16-17.

— Батя, купи сигарет, а? Мы деньги вернем. Купи, ему послезавтра 18 стукнет.

Мне через пару месяцев стукнет 29. Я две недели как небрит и спал сегодня на продавленном до пола матрасе обернувшись в мокрое махровое полотенце под мелодичные перекаты воды на каскадах сантехники.

В итоге мне не продали ни сигареты, ни коньяк. Крепкие напитки до 12 по закону не положено. Пиво можно с 9.

Границу проскочили традиционно легко. На российской стороне была очередь с автобусом, микроавтобусом полным киргизов и тонированными казахскими внедорожниками. Классика подлого развития сюжета короче. Но внезапно человек из будки прошел первые 5-6 машин, указал на нас “Вы проедете первыми” и приоткрыл шлагбаум.

Перескакивая по кочкам родных просторов, мы подводили итоги двухнедельного путешествия.

Стоило ли оно того? Определенно да. Кыргызстан это страна, в которой турист чувствует себя свободно и безопасно. Это красивейшая природа, доброжелательные люди, вкусная национальная кухня. И все это без толп назойливых соотечественников по вполне себе бросовым ценам. Кырзызстан это все то славное, что было в Советском Союзе, собранное на очень компактной территории. Это все то, что гармонично сочетается с актуальными трендами в туризме, но имеет свой неповторимый колорит.

Единственный минус в автомобильном путешествии в Кыргызстан это Казахстан. Сегодняшний Казахстан это то, что надо пережить. Я пытался быть к Казахстану максимально объективным, но могу лишь сказать что явления, которые встречаются на дорогах, в полиции, на таможне, в общепите, гостиничном бизнесе и прочем — надо воспринимать исключительно как часть приключения. И как на часть приключения нужно заложить определенный, довольно значительный кусок бюджета.

Где-то чуть ниже Балхаша по Казахстану проходит невидимая граница, ниже которой открывается совсем другая страна. Простая, радушная, жизнерадостная. Без кабальных условий описанных мелким шрифтом. Эта страна сама по себе достойна отдельного путешествия.

На перекрестке в центре Каракола я видел автомобиль с номерами 96 региона и стикером экспедиции “Побег на Тянь-Шань 2015”. В интернете нашлось упоминание об их поездке в эти же места, но датированной 2013 годом. Тогда эти ребята познакомились с Кыргызстаном, почувствовали на себе его жаркое гостеприимство и вернулись спустя два года. Я уверен, пройдет не так много времени, как жители этих мест смогут снова наблюдать и наши радостные обгорелые лица.

Если подвести итоги итогов, то мы проехали 6550 км.

А если свести данные из саммари по каждому дню, то на все про все ушло 101490 рублей. Но на деле я помню, что вложил в поездку 112 тысяч. Значит десяточка где-то прилипла.

Основные статьи расходов в порядке убывания:

Проживание: 28 500 ₽

Сувениры, подарки и покупки: 28 500 ₽

Топливо: 16 660 ₽ (476 литров по средней цене в 35 за литр, расход 7,2)

Питание: 14 310 ₽

Законные сборы и пошлины: 4180 ₽

Кутеж: 3950 ₽

Прочие расходы: 3380 ₽

Легализованные взятки: 2070 ₽
 
Можно ли сократить эту сумму? Определенно можно. Если ваша цель именно Иссык-Куль, а не приключение, то можно сэкономить до 50% на транзитных расходах выбрав перелет.

На этом Географическое Отделение Всероссийского Научного Общества прощается с вами.

Путешествуйте с умом! Вступайте в Географическое Отделение Всероссийского Научного Общества!

< Часть 3

алматы, балхаш, иссык-куль, каракол, кегень