День 4. По проспекту Аль-Фараби. День, в котором мы тренируем выдержку и узнаем цену алматинскому гостеприимству

Прежде чем двинуться сегодня в путь, я расскажу вам немного о местном дорожном движении.

Когда-то давно, в детстве, мы с другом играли в первую еще часть культовой GTA…

— Знаешь, — сказал признался друг, — ГТА мне наскучила. Я хотел бы создать свою игру. Я назвал бы ее «дикий колымщик». Только представь — ты играешь за бомбилу. Ездишь, как хочешь, подбираешь пассажиров и без всяких правил, отвозишь, куда им надо. Все сигналят, всюду хаос, паника. А ты спокоен, выполняешь свою миссию.

Словом, Олег, если ты читаешь эти строки – тебя ждут в Алматы.

Алматы – это город, где общаются сигналом клаксона. После молчаливой чопорной России это очень дико, но мы привыкли.

Алматы не прощает промедления. Если ты вдруг на секунду, на десятую долю секунды задержался на светофоре, ты услышишь позади себя руладу сигналов. Водители, словно игроки телевикторины, с замиранием сердца смотрят на светофор и держат обе руки над клаксоном. Как только загорится зеленый – очень важно быть первым и дать верный ответ. Он загорелся! Пиииииииии!

Алматы не прощает ошибок. Стоит кому-либо задержаться на перекрестке и снова стоит гул со всех сторон.

Алматы никогда не стоит. Даже если физически автомобиль застрял в пробке, обязательно стоит нажать на клаксон, чтобы в воздухе ощущалось движение. Здесь я впервые увидел голливудскую гудящую пробку.

Помимо этого Алматы испытывает определенные трудности с общественным транспортом. Поэтому здесь очень распространен частный извоз. Стоит человеку подойти к краю дороги, вскинуть руку — ему на выручку приходят сразу несколько автомобилей из разных рядов. Будучи водителем, который не участвует в гонке за кукаря, нужно быть предельно аккуратным. Дикий колымщик своим маневром сходу блокирует 1-2 правых ряда и вызывает коллапс.

Кроме того, если водитель взял пассажира, то он вполне может метнуться и за следующим. Это не такси, это своего рода маршрутка. Пассажир голосует, водитель останавливается, и они оговаривают маршрут. Если в рамках этого маршрута могут быть посажены еще пассажиры, водитель не упускает возможности. Поэтому бывают ситуации, когда едет водитель и вместе с ним 4 не знакомых друг с другом пассажира. А сообразительные пассажиры на обочинах дорог договариваются и кучкуются по конечному пункту поездки.

Передвигаясь на автомобиле по Алматы, просто старайтесь не использовать два правых ряда без необходимости. Вас либо будут постоянно подрезать и оттормаживать клюющие на кукаря таксисты, либо сами пассажиры будут бросаться под колеса, принимая вас за доброго самаритянина.

Пешеходы Алматы, они немного другие, нежели в России или остальном Казахстане. В них присутствует вольный дух, бунтарство. Они могут переходить дорогу где угодно. Шестиполосное шоссе с разделителем глубокой ночью без фонарей с ребенком в руке и тележкой сзади? Нет проблем. Быстро, медленно, посмотрев по сторонам или нет – нет единой стратегии, каждый пользуется своей. Таких пешеходов мы называли «шнараны», а перейти дорогу в неположенном месте – «шнарануть».

Еще в обиход вошло понятие «алматинский разворот». Это часто практикуемый водителями Алматы маневр, при котором на перекрестке совершается внезапный разворот вопреки правилам. Алматинский разворот всегда совершается в несколько подходов, потому что при первом всегда не хватает места для полного разворота. Далее водитель несколько раз сдает вперед-назад, подсчитывает количество сигналов в свою сторону, и едет в нужном направлении.

И последнее: я начал замечать, что в одних и тех же местах водители сильно притормаживают. Прям скидывают скорость с 60 до 10 км\ч. Это было неожиданно, и я озирался в поисках причины. Камера? Менты? Светофор? Портрет Назарбаева? Пока однажды с нами в салоне не оказалась подруга жены, которая в одном из таких мест не воскликнула «Рельсы рельсы рельсы!». Рельсы. Идеально уложенные, не выступающие и не утопленные с уровня дорожного покрытия ни на миллиметр. И я бы мог понять такой трепет к собственной подвеске, если бы я не видел, как неровную дорогу житель Казахстана проходит за городом. За городом это человек, который удирает от апокалипсиса на Ниве, взятой в прокат без залога.

А теперь, скорее в город, друзья. Сегодня в планах высокогорный каток Медео, ленивый подъем на 3200, парк Первого Президента, парк Кок-Тобе, и возможно что-нибудь еще.

Навигатор провел нас хитрым маршрутом (очевидно в обход утренних пробок). Мы ехали по узким улицам элитного коттеджного поселка, что расположился на склоне. Улочки были настолько узкие и крутые, что для разъезда приходилось буквально въезжать во владения этих счастливчиков.

Каток Медео разобран и не функционирует, но безусловно грандиозен даже в таком виде. Погода немного прояснилась, это было нам на руку. Ведь мы планировали подняться на Талгарский перевал. Для этого нужно прокатиться по канатной дороге «Чимбулак», затем пересесть на «Комби1» и после на «Комби2». За все про все 3500 тенге с человека. Однако накануне я поддался на авантюру, предложенную Алмасом, и купил два билета по спецпредложению локального купонного сервиса. С утра мы даже метались по району в поисках платных услуг печати и нашли их в интернет-кафе.

— Обязательно ли купон должен быть распечатан? – спросил я Алмаса, — на нем есть баркод, а у меня есть планшет, любой сканер на турникете без проблем его считает.

— Поверь мне, если на купоне написано, что он должен быть распечатан, то он должен быть распечатан

Экономия конечно выходила невеликая, по 8 сотен с билета, но мы с удовольствием попили на эти деньги кофе у основания канатной дороги. И да, я понял, почему купон должен быть распечатан. Я должен передать его кассиру в будке, просунув в щель для купюр высотой в пару миллиметров. С планшетом или телефоном такой фокус бы не прошел.

Основа канатной дороги Чимбулак.

Бытует мнение, что кофейня на Медео — это франшиза барнаульской сети Kennedys. Во всяком случае об этом свидетельствует дизайн торговой палатки. Об обратном свидетельствует нейминг и показания бариста.

Первая канатная дорога прокатит вас над Медео, плотиной на реке Малая Алматинка, ушельем Ким-Асар и выплюнет на горном курорте Чимбулак. Здесь есть ресторан, отель, гостевые домики, какие-то развлечения. Летом здесь тепло и приятно, даже не смотря на то, что высота далеко за 2 тысячи.

Фото из кабины будут не самого хорошего качества. Во-первых кабинки тонированы от солнца. Во-вторых стекла кое-где сильно поцарапаны лыжным оборудованием.

Высокая плотина, которая преграждает путь Малой Алматинке прямым потоком хлынуть в город.

До горного курорта Чимбулак идет асфальтированная дорога. Вон она, внизу.

Уклон довольно крутой, дорога очень узкая.

А вот и сам курорт.

Курорт облагорожен довольно амбициозными ресторанами. Этому парню, например, прикрыли глаза, чтобы он не видел цен на горячее.

«Комби1» поднимает на 2850 метров. Здесь приятно, но уже свежо. Скоро здесь также будет ресторан, но вид с него куда лучше, чем на первой площадке.

Пересаживаемся на «Комби2». Все три канатные дороги это закрытые прозрачные кабинки, подъем безопасный и комфортный. Достигаем высшей точки – Талгарский перевал. Здесь уже ощутимо холодно. Я накидываю капюшон, поеживаюсь в шортах. Высота зафиксирована в названии бара – «3200». Бар сейчас закрыт, но нам не помешал бы.

Подгорные города всегда прекрасны, в них есть что-то волшебное. Они тяжелы для восприятия. Даже нам, живущим на Алтае, нужно проехать до первого снежника почти 600 км. А чтобы оказаться в такой близости к горной вершине нужно нанимать проходимый автомобиль, пару дней проходить подготовку на высоте и совершить небольшое восхождение пешком или на коне.

Летом здесь не так много вариантов досуга. Отчаянные парапланеристы берут разгон. А для любителей треккинга протоптана тропа на небольшой хребет.

Еще с перевала существует прекрасный вид на город. Я намеренно не стал употреблять слово «открывается», потому что никто никому не открывается. Город постоянно покрыт дымкой и смогом.

Панорама (тыц по картинке для полного погружения)

Ну и стоит отметить, что в летнем тут адски холодно.

После Медео мы отправляемся в Парк Первого Президента (ППП). Первого и пока единственного. На входе нас встречает скульптура самого Нурсултана Абишевича с огромными крыльями. Если бы мы находились в любом другом городе кроме Алматы, парк произвел бы куда большее впечатление. Но зеленый дендропарк в зеленом же цветущем городе это довольно скучно. Мы нашли грандиозной территорию парка в 73 гектара, шикарные аллеи, симпатичные цветники. Чего мы не нашли, так это туалет.

В паркет постоянно заняты десятки людей.

А это нормальная для Средней Азии фиксация туловища в пространстве.

Как ищет ближайший туалет современный турист? Конечно же, находит ближайший Макдоналдс. Ближайший ресторан нашелся в Омске, поэтому ищем Бургер Кинг. Таких, судя по 2Gis, обнаружилось целых три только на проспекте Аль-Фараби, на котором мы и находимся. Один прямо напротив нас. Но выбрали все же тот, что дальше по проспекту. Во-первых, чтобы избежать сложной загруженной развязки, во-вторых дальше мы все равно движемся в район парка Кок-Тюбе.

Первый храм бургера оказался на проверку пафосным офисным центром, подъехать к которому удалось только пройдя три уровня развязки. Разумеется, никакого Бургер Кинга. Второй оказался пустующим торговым центром без посетителей и продавцов. И здесь также никакого праздника.

На этом моменте пошел хороший алматинский ливень, который дал понять, что хорошего заката с Кок-Тюбе сегодня не видать, и мы отправились к тому самому Бургер Кингу, от которого начали свой путь.

На дорогах тем временем наступил вечерний час пик, и все 6 или 7 полос проспекта Аль-Фараби мгновенно встали. Справа и слева, спереди и сзади один за одним стали доноситься автомобильные сигналы. Сперва с некоторым интервалом, позволяя уловить рваный ритм, а затем превратились в единый хор. При этом никакой агрессии. Никто не высовывал пальцы, не выходил бить лица и не выкрикивал в окно обидные предложения. Напротив, все были очень спокойны.

Вот, скажем, две девушки едут с работы и мило беседуют. Та, что за рулем, не прерывая беседы зажимает клаксон, как бы давая понять, что впередистоящий автомобиль мог бы проехать на свободное пространство. Тем более, что пространства там сантиметров 90.

Или вот едет семья с двумя детьми. Они что-то смотрят по установленному в машине телевизору. Улыбаются, смеются и переглядываются. Отец же не отрываясь от экрана продудел, должно быть, целый куплет из национального гимна в то время когда из соседнего ряда пытался перестроиться бедолага на хонде.

Жители Алматы любят погудеть. Это весело и прикольно. Это улучшает коммуникацию между водителями. Здесь нельзя ничего изменить, нужно лишь расслабиться и принять правила игры.

Бургер Кинг мы, разумеется, нашли в торговом центре недалеко от «дома». Полюбовались с его террасы горами, жирной радугой и закатом.

Хочу сразу предостеречь любителей ночной жизни и ярких посиделок в пафосном общепите – это будет довольно дорого. К примеру, на одной из не самых центральных улиц мы выбрали вечером приятное тихое кафе. Салат от 1700 тенге, паста с грибами 2200, шашлык 2900, чай 1200 за чайник. В счет обязательно включается 15% за обслуживание, после 24 часов каждый час обслуживания дополнительно 5000 тенге. Я поблагодарил господа, что в этом заведении не работал wi-fi, официантку с меню пришлось ждать 25 минут, а чтобы покурить кальян нужно было найти и разбудить кальянщика. Мы перешли через дорогу и уютно посидели всего за 8500 тенге. Да, это за два мохито, поллитровый чайник классического черного чая и обычный кальян на воде.

— Александра, — обратился я к нашей сегодняшней спутнице, захлопнув счет, — а куда вы с мужем ездите покушать хороший настоящий шашлык в Алматы?

— Обычно он вывозит меня километров за 100 от города и там, на трассе, самый лучший шашлык. У нас многие так делают.

— Хм. Кажется, я знаю, где это.

День 5. Заилийский Алатау. День, в котором мы находим абрикосовый рай, но не можем найти вулканизацию

Сегодня мы выезжаем из Алматы с целью посмотреть Чарынский каньон. Выезжаем пораньше, в 6 утра. Цель – прибыть на место до наступления полуденного зноя. И снова становимся заложниками синдрома раннего путешественника. Долго собираемся, долго выбираемся из города. На заправке одну за другой отказываются принимать карты, отказывает ксенон. Наконец виды открываются такие, что нельзя не расчехлить мыльницу.

Сразу после выезда из города по правую руку от вас будет хребет, что защищает Алматы с юга. Ранним утром он абсолютно открыт, снежники сияют на фоне градиентного сине-голубого неба.

Заилийский Алатау – называется этот хребет.

Заилийский Алатау – дугообразных хребет длиной 400 км и шириной от 40 до 60 км.

ЗА-ИЛИЙ-СКИЙ А-ЛА-ТА-У — хочется закричать как матное ругательство, глядя на эту гряду массивных гор.

Панорама (большая по клику)

Дорога на восток сильно отличается от той, что ведет на север. Это Кульджинский тракт, ведущий от Алматы к китайской границе через Чунджу, через Жаркент.

И прошу «северян» простить мне мою прямоту, но эта дорога добрая. Астанинское же направление постоянно навевает какую-то тревогу, опасность.

Места густонаселенные, каждые 5-10 км населенный пункт. Вдоль дорог появляется символ Средней Азии – рабочий ослик. В придорожном сервисе присутствует шашлык за 400 тенге, фрукты за сущие копейки, национальная кухня. Из национального помимо традиционной кухни популярны дунганская и уйгурская кухни. Оба этих народа здесь также широко представлены. Кстати, и эти и другие народы частенько голосуют вдоль дороги. Общественный междугородный транспорт ходит очень редко и всегда переполнен, поэтому подвоз повсеместно практикуется. Если вы заблудились, хотите узнать побольше о местом быте, или вам просто скучно – можно быстро и с пользой подсадить к себе «языка».

До каньона ехать 200 км. Жители Алматы проходят это расстояние за 3 часа. Но это если не останавливаться, не снижать скорость в населенных пунктах и каждому полицейскому за краткость речи сразу совать 2000 тенге под кокарду. Кроме того, всем кто едет в этом сезоне, в районе Шелека повстречается реконструкция дороги, в рамках которой организованы 17 объездов.

Зато сразу после объездов вас ждет Байсейит. Мы его прозвали абрикосовым раем. Вдоль дороги у каждого дома стоят ведра, тазы или ящики со свежесобранными абрикосами. Несколько десятков сортов и столько же вкусов. Обычный абрикос, абрикос матовый, медовка, великан, урюк. Еще есть сорт, который я называю Морган Фримен. Он такой темноватый, сморщенный и в крупных оспинах. Но вкусный, обязательно попробуйте. Цены в зависимости от сорта от 100 до 200 тенге за килограмм.

Так и быть, сдаю вам отличного поставщика. На въезде в село с правой стороны возле магазина Зуля приторговывают лучшей подборкой абрикосов в этих местах.

Но будьте внимательны: эти ребята продают крупными партиями и без тары. Мне стоило определенных трудов сначала донести, что я не хочу брать 12 кг, а потом и уговорить бабулю на продажу мелкой партии. А ящик абрикосов вам не продадут вместе с ящиком, поэтому если у вас не оказалось своей коробки, плоды вам будут ссыпать в пакет, за пазуху и в приоткрытое окно автомобиля.

После абрикосового рая вас ждет еще одно зеленое село Нюра и дальше дорога уходит в горное ущелье Кокпек, которое заканчивается одноименным поселком. На выходе же будет поворот на водохранилище Бартогай. Местные настоятельно рекомендовали его посетить, но для нас Чарын оказался не так прост.

Ущелье Кокпек.

Кокпекский вариант пустыни Невада

После Кокпека дорога идет через огромное плато, обрамленное где-то вдалеке невысокими фигурными горами. И вскоре вам встретится развилка. Дорога налево пойдет на Чунджу и Чарын. Дорога направо пойдет на Кеген и тоже Чарын. Чарынский каньон протяженностью 154 км расположен в аккуратном треугольнике дорог, поэтому доехать вы можете и по левой и по правой. Однако по дороге на Чунджу придется проделать около 25 км по трассе и потом 22 км по грунтовой дороге. Путь на Кеген будет равен 10 + 10. И там и там будет еле заметный маленький указатель «Sharyn Canyon». Мы заехали длинным путем, выехали коротким. Грунт одинаково отвратительный и там и там, но по короткому пути грейдер прошел позднее, поэтому трясло все же побольше.

Поговаривают, что в этих местах бродят люди, косплеящие пограничников. Спрашивают документы, предъявляют за нахождение в приграничной зоне, предлагают заплатить штраф на месте, согласны принять пищу с руки. Если вы заезжаете по длинной дороге, то приграничную зону вы формально захватываете, но никаких санкций за это не предусмотрено. Поэтому либо шутки прибаутки «извините, мы не местные» либо потрясать телефонами консульства.

Первое время меня настораживала и где-то даже откровенно пугала традиция мужчин средней Азии прежде всего поздороваться за руку. Даже в магазине. Даже если я просто спросил дорогу или попробовал абрикос. Первым делом обязательно выбрасывается рука. Вот и здесь, покачивая головой от тряски на грунтовке, я иду к сторожке ребят, что приглядывают за каньоном. Стучу в окно, не вижу внутри признаков живых людей. Отворачиваюсь взглянуть на каньон и в это время из крошечного окошка высовывается рука, стискивает сначала мою правую ладонь, выхватывает документы из левой и скрывается.

Вход и въезд за двоих обошелся в 1700 тенге. В каньоне есть определенные нормы поведения. Допустим, нельзя подходить близко к краю обрыва. Или разъезжать по каньону на машине. Или мусорить. Или писать на скалах свои благородные имена. Но когда смотритель говорит обо всем этом, турист уже рвется через приподнятый шлагбаум обозревать красоту. Поэтому на краю каньона часто стоят машины, по дну накатана отличная дорога, далеко не все попадают в мусорные урны, а на самых живописных скалах можно узнать, что в 2008 году здесь отдыхал Геннадий из Омска, а в 2011 — Турсунбек из Темиртау.

Чтобы не угореть в машине по возвращении, обтягиваем ее стильным покрывалом.

Испытание первого этапа — лестница для спуска в каньон.

Чарынский каньон поистине грандиозен. Но как туристический объект он относительно свеж, национальный парк был образован немногим больше десяти лет назад. Если добавить чуть маркетинга, прикопать, а затем шумно обнаружить пару скелетов древних казахских питекантропов, получаем объект нисколько не уступающий по туристической мощи пирамидам, Акрополю или Колизею.

Сам каньон огромен и здесь мы видим только его часть. Наиболее колоритную, разноплановую, простую для прохождения. Это Долина Замков. Она имеет протяженность всего 2 км и представляет собой тропу, проложенную по дну каньона. Тропа ведет под уклон, постепенно углубляясь в каньон. Каменные стены по бокам становятся все выше и причудливей. Через 2 км подгоревшего туриста ожидает оазис. Тропа выходит к зеленому берегу реки Чарын. Здесь принято искупаться, перекусить, сделать фото на память и отправиться обратно.

Наверху, вдоль всей Долины Замков можно встретить каменные сооружения — официальные смотровые площадки.

В конце пути перед вами предстает вот этот оазис. Это значит все: пора купаться, передохнуть и копить силы на обратный путь.

Легкий обед на берегу.

Вода в Чарыне прозрачная и очень холодная. А это то, что надо поджаренному каньоном туристу.

Кто-то остается здесь ночевать, и это правильный выбор. Здесь есть спартанские бунгало, дизель-генератор, туалет, баня, облагороженная стоянка. Рано утром Чарын порадует вас бесподобным видом с первыми лучами солнца, а вечером подсвеченные из-за гор скалы приобретают яркие неземные цвета.

Основной наш просчет – это время. Потеряв в дороге драгоценные часы, мы вышли в долину замков, когда солнце было в зените. И даже намазавшись кремом от загара, укрыв голову и уязвимые участки тела и выпив по дороге две полторашки воды, мы угорели на отлично. Температура в эти часы достигала 40-42 градусов в каньоне, воздух замер и плавился без единого намека на ветер. Тень на всем маршруте только одна – где два огромных обломка скалы откололись и сошлись на дне каньона. В этой узкой щели проходит дорога, здесь же принято делать фото в автомобиле с посылом «я ювелир».

Мы шагали довольно бодро, договорившись делать фото только на ходу. Путь к реке проделали за 30 минут, обратно за 40. Но я успел заработать багровую угоревшую кожу, Арина всерьез претендовала на тепловой удар.

Чарын обязательно рекомендован к посещению. Если у вас на горизонте не светит посещения Гранд Каньона что в Аризоне, Чарын готов вам его заменить. Но ехать надо не в жаркую погоду и по крайней мере не в полуденный зной. Идеально с утра или вечером. И желательно с палаткой, спальниками и хорошей компанией.

Обратный путь запомнился только одним событием – после участка с многочисленными объездами мы прокололи колесо. Я быстро поставил запаску от велосипеда, обнаружил причину засора. Острый металлический штырь размером и формой напоминаюший колышек от палатки всего лишь на сантиметр торчал из протектора. Но поврежденным серьезно оказался как сам протектор, так и боковина.

С шиномонтажом в этих местах недостатка не будет. Водители юга Казахстана и Кыргызстана привыкли изнашивать резину на все деньги. Летняя резина здесь – это зимняя, ставшая летней в процессе эксплуатации. Они будут ездить и ремонтировать ее до того состояния, пока даже клумбу или прекрасного лебедя из покрышки не изготовить. Поэтому водитель, меняющий колесо на обочине, здесь не редкость. Поэтому и шиномонтаж здесь никогда не зовут шиномонтажом, это «Вулканизация». Именно так указано на всех придорожных указателях. Это вам не надувные круги в грязную ванну опускать, это технологический процесс взаимодействия смеси каучука с вулканизирующим реагентом.

Короче, колесо на выброс. Но об этом позже, сейчас нужно подлатать его и добраться в Алматы. Оценив масштаб разрушений, я прикинул, что мне нужен специалист-вулканизатор, обладающий камерой на 14 и грибком, чтобы закрыть боковину. Я здоровался за руку с четырьмя мастерами вулканизации и лишь последний обладал нужными навыками и главное камерой.

Этот парень подлатал уже дырявую камеру, поставил грибок и выкатил колесо как новенькое. Нет, дома я вряд ли стал бы на таком ездить, но здесь оно вполне себе в расцвете сил.

Все это время ему помогал сын 6-7 лет, постоянно грызущий огромный белый комок. Поначалу я думал это зефир, но потом пригляделся и понял, что это курут. Курут или курт здесь очень популярен. Курут это соленый очень твердый козий\овечий\коровий спрессованный в шарик сыр. Вкус для европейца очень странный. Я пробовал башкирский, таджикский, казахский и киргизский курут, но ни один меня не зацепил. Я даже думал, все дело в том, что курут катается руками обычных людей во вполне себе спартанских условиях и на заправке ГПН купил официальный курут для водителей со вкусом копченостей. И это была еще большая гадость, чем обычный придорожный курут. Этих микроскопических соленых таблеток теперь хватит мне на целую вечность. В послеобеденную офисную дрему я иногда кладу одну под язык и сон снимает. А местные дети его очень любят. Наверное, есть какая-то потребность в элементах и минералах, из которых он состоит.

Уже поздно вечером, когда мулла с минарета объявлял для опаздывающих на молитву последнее казахское предупреждение, я вышел в город. Мне хотелось еще вдохнуть немного Алматы, погрузится в ее вечернюю суету, хоть на миг почувствовать себя здесь своим. К тому же мне очень нужен был крепкий wi-fi чтобы выполнить кое-какую работу. И я нашел его в каком-то самобытном летнике, который примостился в щель метра в четыре длиной между торговым центром и пафосным рестораном. А еще там подают настоящий шашлык из баранины. Всего за 400 тенге.

< Часть 1 || Часть 3 >

алматы, медео, чарынский каньон, чимбулак